По сообщению Deutsche Welle от 13.12.2022 , «Министерство энергетики США во вторник, 13 декабря, объявило о прорыве в развитии технологии термоядерного синтеза, которая может решить проблему производства огромных объемов электроэнергии без выделения парниковых газов».

«Этот процесс происходит естественным образом в ядре Солнца при экстремальной температуре и давлении. Задача ученых состоит в том, чтобы воспроизвести то, что происходит в ядре Солнца».

В земных условиях «добиться стабильной реакции термоядерного синтеза технически трудно», но не невозможно. Сейчас активно используются природные источники возобновляемой энергии ветер и солнце, но они не могут вырабатывать достаточный объем электроэнергии для бесперебойного процесса  энергозатратных предприятий.

Новый вид терапии рака принес первые успешные плоды. По сообщению ВВС, «британскую девочку-подростка удалось вылечить от лейкемии, применив новый тип терапии — так называемое редактирование оснований».
При лечении лейкемии не помогли химиотерапия и пересадка костного мозга.
По словам профессора Вазима Касима из Калифорнийского университета и больницы и больницы Грейт-Ормонд-Стрит, «Алисса — первая пациентка, которую лечили с помощью этой технологии».

«Подобные генетические манипуляции — это очень быстро развивающаяся область науки с огромным потенциалом для лечения целого ряда заболеваний. Подобно буквам алфавита, миллиарды оснований в нашей ДНК составляют инструкцию для человеческого организма. Редактирование оснований позволяет ученым выбрать конкретную часть часть генетического кода и затем изменить молекулярную структуру только одного основания, преобразуя его в другое и изменяя генетические инструкции», — сообщает ВВС.

Ресторан в городе Шанлыурфа, в отдаленном уголке на юго-востоке Турции. Места, по нынешним временам, не самые спокойные. Неподалеку сирийский город Кобани с воюющими курдами, а по соседству Газиантеп, о терактах в котором в прошлом году упоминалось в СМИ. Но мы сегодня не об этом… А о той жизни, которая продолжается, несмотря ни на что, о культурных традициях, о простых повседневных делах…

Так вот, ресторан в Шанлыурфа или сокращенно просто Урфа вполне, надо сказать, респектабельный, хотя и без каких-либо внешних экзотических изысков. Обычный провинциальный обеденный ресторан. Однако внимание иностранных гостей привлекает нечто…

• Там, на потолке – куски мяса какие-то?
• Там? А, да, мясо… — подтверждает сопровождающий нас турок Ибрагим, благодаря которому мы и оказались в этих краях.
• Недовольные гости своё отношение так выражают? Швыряя мясо в потолок?
• Не совсем… Даже, можно сказать, наоборот. Это блюдо такое, чи-кёфте называется. Из сырого мяса, точнее фарша. Его месят руками – долго и старательно. А потом небольшой кусочек фарша бросают в потолок. Если прилип намертво, значит хорошо, правильно и основательно замесили. Если отваливается – не готово, ещё месить надо. Хотите, вечером отправимся в ресторан, где чи-кёфте делают очень неплохо?

Конечно хотим, несмотря на явно подозрительное отношение к висящим на потолке лепешкам из фарша и следам, оставшимся от, видимо, «усохших» и отвалившихся реликвий былых обедов.

Насколько предложенное нам место было самым лучшим из возможных, судить сложно, но уж точно экзотичным в турецком духе. Ибрагим привел нас в Сарай. То есть не просто сарай, а целый Дворец, каковым в турецком языке и является данное слово. Йылдыз-сарай (Yildiz Sarayi) – «Звездный дворец». Очень амбициозно, тем более, что так называется бывшая резиденция османских султанов в Стамбуле. «Звездный дворец» в Шанлыурфа к правителям отношения не имеет – не дворовый сарайчик, конечно, но и не Бог весть что по рангу многозвездных гостиниц. В общем, так себе – скромный отельчик с рестораном, караван-сарай для состоятельных гостей. Закрытый внутренний двор, галерея с колоннадой по второму этажу, арочные перекрытия, пышные лестницы…

Как велит древняя традиция, в обширном ресторанном зале размещаемся на полу, на специальных ковриках, поджав под себя ноги. Или возлежа на предложенных подушках. Зрелище – приготовление чи-кёфте – начинается. Котлетки (фрикадельки) кёфте делают по всей Турции и не только: жарят, варят, выпекают… Традиционное блюдо с вариациями, известное ещё со староперсидских времен. Особенности чи-кёфте, популярного именно в Шанлыурфа и вообще на юго-востоке страны: мясо остается сырым. Вот как описывается процесс его приготовления на одном из кулинарных сайтов, посвященных турецкой кухне: «В городе Урфа такие котлеты — целый праздник. Люди собираются большими компаниями, семьями, приглашают народных музыкантов, поют песни и наблюдают, иногда до 3-х часов, как один из мужчин месит котлеты. Котлеты эти месят только мужчины, так как здесь нужна большая сила и выдержка. Мужчина часами месит, а его помощник вытирает салфеткой пот со лба. Но каждый турок считает за честь, делать такую трапезу. Кто-то месит полчаса, кто-то час, а кто-то 2 и даже 3 часа!!!»

В показательное шоу входит только заключительная часть, никто, конечно, мучить гостей трехчасовым замешиванием фарша не собирается. Но в зал демонстративно выносят таз с мясом и один из поваров начинает руками – полагаем, очень чистыми – производить все необходимые манипуляции на протяжение нескольких десятков минут, добавляя в месиво различные положенные по рецепту мелкие ингредиенты и пряности. Помощники готовят тарелки и салатные листья. Рельеф декоративного потолка в данном зале не позволял произвести упомянутую выше процедуру по подбрасыванию готового продукта вверх для проверки на качество, но поверим, что кёфте к нему прилепилось бы основательно.

Разложенное ровными порциями по тарелкам мясо разносят гостям, а те, завернув сырую котлетку в лист салата, поглощают изысканное блюдо вприкуску с огурчиком или помидорчиком под музыкальное сопровождение местного национального ансамбля. Вкусно? М-да, вопрос. То, что остро, так это точно. Остальное, скажем так, на любителя. Но совершенно очевидно, что, побывав в турецкой Южной Анатолии, не попробовать чи-кёфте местного приготовления было бы просто непростительно.

Ljubov Meinert & Nikolai Meinert

Uspehmedia

Есть в России две своеобразные области, которые в силу неких политико-административных причин сохранили свои советские названия: Ленинградская и Свердловская. Возможно, слишком дорого было менять названия этих огромных территориальных образований – сколько официальных документов, обычных административных табличек и просто почтовых адресов нужно было переписать, чтобы ориентироваться в текущей жизни… Или советские названия кому-то были слишком любы-дороги? Как бы там ни было, но имена знаменитых революционеров-большевиков Ленина и Свердлова остались не только в памяти историков, но и увековечены в реалиях современной России.

Однако центры этих субъектов РФ отказались от символов пролетарской революции и вернули свои старые названия: Ленинград гордо объявили Санкт-Петербургом, а пролетарский Свердловск, как место убийства последней российской царской семьи, раскаявшись, принял старое свое имя Екатеринбург. Оба города — огромные мегаполисы — сами по себе требуют больших административных и финансовых ресурсов, делиться ими со своими подведомственными территориями как-то не с руки. Поэтому область – не самое актуальное вложение сил, времени и финансов со стороны их экономически благополучных центров, хотя хозяйственные и производственные перспективы, несомненно, обнадеживающие. И все-таки интересы региональной столицы – всегда на первом плане.

Санкт-Петербург, пожалуй, самое популярное туристическое место в Российской Федерации. Не только жемчужина балтийского побережья, но и одно из наиболее привлекательных для иностранных туристов североевропейских городов.

Город до предела наводнен визитерами из самых разных стран; музеи, театры, магазины, рестораны — всё работает на туристический бизнес. Есть границы возможного: сумасшедший ритм питерской жизни и днем, и ночью, переполненный общественный транспорт, автомобильные пробки на центральных улицах и главных транспортных магистралях города – всё это превращает город- музей в современный мегаполис со всеми его достоинствами и недостатками. И инфраструктура этого мегаполиса не всегда соответствует целям и задачам туристического бизнеса для комфортного приема туристов.

Самое время вспомнить, что всего лишь в каких-то 30-50 км от центра, где царит неспешная атмосфера провинциальной жизни, тоже можно найти интересные туристические объекты, вполне достойные для постижения музейной истории России.

Итак, Ленинградская область.

Очень странное впечатление остается от бесконечных пустых пространств, небольших городков и совсем уж крохотных поселков. Как будто и не Европа вовсе, где земли большей частью заняты довольно густонаселенными пунктами, многочисленными хуторами с ухоженными полями, лесопарками.

Северное солнце слепит глаза, но мало греет. Небо серое с голубыми прожилками. Да, это северная территория с морским влажным климатом, пронизывающими ветрами и жгучими зимними морозами. Лето короткое – около 4- 5 месяцев в лучшем случае, а остальное время года – долгая слякотная и пасмурная осень, постепенно переходящая в весну. И специалисты, и не специалисты этот климат считают не слишком благоприятным для людей.

И тем не менее территория Ленинградской области не относится к самым плотно населенным территориям в Российской Федерации. По статистике здесь приходится по 22, 2 человека на 1 квадратных километр. Хотя по сравнению с плотностью населения на 1 квадратный километр в самых малонаселенных местах, таких, как Чукотский автономный округ (0, 07 человека на 1 квадратных километр), Ненецкий национальный округ (0, 25 человека на 1 квадратных километр) или печально известная Магаданская область (0, 31 человека на 1 квадратных километр), можно сказать, что в Ленинградской области почти многолюдно.

Берег Балтийского моря для своей будущей столицы выбрал русский царь Петр Первый, откуда собирался «грозить шведам», и где «назло надменному соседу» был «город заложен». (Так патриотично описал сей социальный эксперимент поэт Александр Пушкин). Понятно, что великий царь руководствовался отнюдь не хорошими климатическими условиями или удобным для жизни ландшафтом. Основными стимулами были военные интересы государства и личные императорские амбиции. Город построили, стали осваивать и территорию вокруг столицы: знать активно возводит величественные дворцы, образуются роскошные поместья, бедный люд со своим весьма скромным жильем пристраивается с краешку, дабы иметь возможность заработать на еду и одежду.

В давние времена крепостные крестьяне полностью обеспечивали функционирование барских усадеб, после отмены крепостного права этим занимались уже наемные слуги.

В советские времена строения — из тех, что уцелели в революционном пожаре — превратились в официальные административные здания и, в лучшем случае, в музеи. Их поддерживали, реставрировали и активно использовали «в нуждах советского народа». Церковные здания превращали в склады, конюшни, скидывая с них кресты вместе с куполами.

Скудный быт бедняков менялся мало и слишком медленно. Нельзя сказать, что в советские времена местные деревни разбогатели. Сельский быт по-прежнему неприхотлив. Еще сейчас подальше от местной цивилизации можно увидеть непритязательные избушки с покосившимися стенами из потемневших от времени бревен. Сколько им веков?  

До сих пор сохранилось и много старых шведских построек: от дворцов до административных и хозяйственных строений…

Нельзя объять необъятное. Наш пресс-тур был ограничен несколькими туристическими объектами, наверное, не самыми типичными для Ленинградской области, но весьма интересными с туристической точки зрения.

Город Гатчина и Большой Гатчинский дворец, Елизаветино, Марьино, Рождествено, Дом-музей няни Пушкина за последние годы превратились в весьма востребованные туристические объекты — особенно в летнее время. Далее – о том, что мы увидели в Ленинградской области.

Meinert Ljubov & Meinert Nikolai

USPEHMEDIA

Огромные декоративные пасхальные яйца, украсившие улицы Загреба, лишь ненадолго отвлекли внимание от увлеченного освоения оригинального средства передвижения – сигвея. Как оказалось, оно очень удобно для экскурсий по городам, особенно в тех случаях, когда узкие старые средневековые улицы карабкаются по крутым склонам холмов от одной исторической достопримечательности до другой.

От Америки до Хорватии

Ныне сигвеем уже никого не удивишь. Группы экскурсантов передвигаются с его помощью, в том числе, и по улицам нашего Таллинна, и соседнего Хельсинки. Это только поначалу такой вид транспорта казался экзотикой, подходящее применение ему нашли быстро, хотя и не без сложностей.   

В ряде стран сигвей в течение долгого времени запрещали к продаже и общедоступному использованию… из-за отсутствия соответствующих правил движения. Если не велосипед, то, простите, что вы делаете на велосипедной дорожке? А если мопед, то где ваш номерной знак? Если же «оно» никто и без имени, то нечего на большую дорогу вылезать. По тротуарам – пешеходы шарахаются, на проезжей части – машины того и гляди зацепят. Но он все-таки выехал. Массовую дорожную путевку сигвею обеспечили туристы.

В управлении он прост, хотя и представляет собой сложное техническое устройство. В Загребе, где  мы приобрели первый опыт общения с сигвеем, туристов без каких- либо предварительных навыков допускают к самостоятельному вождению в городе после короткой, примерно 20-минутной инструкции, включающей учебный проезд по площадке. И в путь. Обычно инструкторы предварительно ставят ограничение скорости, чтобы новичок нечаянно не покатился слишком уж быстро.

В столице Хорватии дело уже давно поставлено на поток, благодаря активным энтузиастам-сигвеистам. К их числу явно относился наш гид, ас по вождению сигвея, гордо игнорировавший обязательный в некоторых других странах шлем. Молодой парень, студент местного университета, совмещающий приятное с полезным – увлечение с приработком – добросовестно пытался соединить обычный экскурсоводческий рассказ о городе с поучительными историями из жизни сигвеистов. Причем истории в его исполнении звучали гораздо увлекательнее. Например, мы узнали, как и почему упал с сигвея американский президент Джордж Буш-младший. Услышали жалобу на то, что хорватские газеты долго и много писали об интересном эксперименте использования этого нового вида передвижения… в Америке, не ведая об уже традиционных городских экскурсиях прямо за стенами редакции. Журналистов, конечно же, просветили и напомнили, что не все обязательно надо искать за океаном, желательно и дома внимательнее по сторонам смотреть.

Впрочем, по сторонам смотреть рекомендуется и сигвей-экскурсантам даже в том случае, если они очень увлечены новым для них видом транспорта, ибо цветущий апрельский Загреб явно располагает к хорошему настроению…

Лучше, чем пешком

Обычно, загребский сигвей-тур начинается от знаменитого  Regent Esplanade Hotel, построенного в 1925 году для обслуживания пассажиров поезда «Восточный экспресс». Название, много говорящее тем, кто ещё не забыл роман Агаты Кристи. Около отеля имеется неплохая площадка для короткой тренировки, а затем бодрый пробег по бульварам, вдоль зданий конца XIX — начала ХХ века, к подъему в старый город.

На фоне обыкновенных ходоков, перемещающихся традиционно «на своих двоих», преимущества сигвея не вызывали сомнений. Только представьте себе узкие пешеходные улочки старого средневекового европейского города, сравнительно большого, да к тому же расположенного на высоких холмах. Забираясь вверх, к историческому центру, экскурсанты, особенно в почтенном возрасте, медленно делая шаг за шагом, уставали, задыхались, а тут мимо них беспечно проскакивает эдакий самокат с моторчиком, которому что подъем, что спуск – все едино. Полавировал между пешеходами, легко остановился, легко двинулся дальше. Поглядели по сторонам, обозрели достопримечательности и вперед – туда, где автобус не пройдет и машина не промчится. А выехал на ровную дорогу, так и разогнаться можно до скорости аж 20 км/час.

Хорваты у себя в столице

Правда, скорость на туристической экскурсии, обычная продолжительность которой часа два, зависит от количества и качества изучаемых достопримечательностей по дороге. Загреб – старый город, переживший много исторических эпох, и сохранивший от каждой какое-нибудь свое архитектурное наследство. Разгонишься – половины не увидишь – ведь за дорогой тоже надо следить. А дороги эти на некоторых отрезках вымощены неровными камнями Бог знает, в каком веке, и не слишком приспособлены для передвижения на чувствительном к любому дисбалансу сигвее. Кроме того, желательно, избегая излишней поспешности, попытаться уловить ещё и сущность, особую атмосферу хорватской столицы…

В отличие от детально освоенного иностранными туристами адриатического побережья Хорватии, Загреб – гораздо в большей степени город для своих. Приезжих здесь, конечно, тоже достаточно, но всё-таки не столько, сколько на морских курортах. В теплые дни весны горожане заполняют улицы, пропитываются лучами солнца в открытых барах и кафе. Радость жизни и даже своего рода беспечность бьют через край. «Какой экономический кризис? — весело отреагировал один из наших загребских знакомых на реплику о последствиях спада в экономики для туризма, — мы ведь совсем недавно войну пережили. А на её фоне никакой биржевой крах нас не пугает, и не мешает наслаждаться тем, что мы есть».

И это тоже можно почувствовать во время прогулки по городу, вне зависимости отправитесь ли вы знакомиться с ним пешком или на модном сигвее.

Хххххххххххххххххххххх

DSCN4675 – Отсюда на город предлагают взглянуть свысока.

DSCN4570 – Нехитрой науке управления сигвеем профессионал берется обучить за считанные минуты.

DSCN4820 – Весенние радости в хорватской столицы.

DSCN4829 – Апрельское цветение Загреба.

DSCN4792 – Какая же старина без средневековых стен?

DSCN4606 – Декоративные пасхальные яйца – дополнительное украшение на экскурсионном маршруте

Прибрежные курортные хорватские городки словно соперничают друг с другом, завлекая августовских туристов каждый своим, как утверждается, уникальным колоритом. Они одновременно и сходны между собой, окрашенные общими коричневато-белыми адриатическими оттенками, и различны в красочных нюансах.

В своем роде

Дубровник, Сплит, Задар или расположенные на одноименных островах Хвар, Корчула картинно дополняют друг друга в калейдоскопе массовой летней отпускной феерии. Увидев один город, можно сказать, что уже представляешь их все. Если, конечно, не погружаться в архитектурные нюансы, сохранившиеся памятники давнего и недавнего прошлого с претензией на самобытность и особенности сугубо местной истории, когда у отдельно взятого конкретного местечка постепенно начинает проступать своё «лицо».

Например, город Трогир. Он относится к числу тех местечек, где исторический облик сохранился особенно хорошо. Здесь вам и память о римских временах, и византийская крепость Камерленго, и христианские храмы со святынями XIII века. В последующие столетия  Трогир стал местом архитектурных и скульптурных экспериментов, удивляющих экстравагантностью авторов, чрезвычайно смелой для тех лет. Традиционно бесполые ангелы в церковном убранстве вдруг обрели ярко выраженные мужские атрибуты, а нравоучительное осуждение недобродетельного женского поведения воплотилось в барельеф, по нынешней классификации заслуживающий определения «порнографический». Нам также много рассказывали об архитекторе XIV века Николе Флорентийце и зданиях его постройки, тоже включенных в обширный перечень запоминающихся городских достопримечательностей. История здесь дает о себе знать на каждом шагу, побивая рекорды по количеству ценимых историками объектов на отдельно взятом кусочке территории. Для подтверждения их значимости достаточно напомнить, что Трогир с 1997 года включен в список мирового наследия ЮНЕСКО, и его называют одним из наиболее сохранившихся романско-готических архитектурных комплексов не только на Адриатике, но и во всей центральной Европе.

Кварталы старого города, несущие на себе отпечаток прошлого, остались в почти прежних границах, что и раньше. На стенах даже ещё встречаются межевые знаки, вызывающе отделявшие богатые дома от бедных. Впрочем, само по себе такое разграничение свою силу явно утратило – для всех нынешних обитателей старого Трогира любой его участок в пиковый сезон представляет собой настоящее золотое дно. Апартаменты сдаются туристам на каждом углу, а неисчислимые толпы отдыхающих заполняют вездесущие бары, кафе, рестораны.

И остров, и материк… Наиболее привлекательные для прогулок кварталы располагаются компактно на небольшом острове, к нему прямо с материка ведут несколько мостов, только один из которых – автомобильный. А дальше, за следующим мостом ещё один остров – Чиово. Он по своим размерам намного больше города. Несколько перебравшихся на него улиц, продолжение Трогира, быстро перетекают в совершенно иную среду. Перегруженным историческими впечатлениями туристам нетрудно сменить городскую обстановку на сельскую идиллию с природными красотами и пляжным отдыхом. При условии, разумеется, что на двух мостах не возникнут пробки. Тогда взятый на прокат автомобиль или такси могут застрять надолго. Как нам пожаловались местные жители, иногда на преодоление, казалось бы, столь незначительного препятствия уходят часы. Поэтому рекомендуют оставлять автомобили на обширной парковке у въезда в старый город, а дальше передвигаться в зависимости от возможностей и потребностей. Впрочем, нам удалось подобных неприятностей избежать и проехать по мостам очень быстро – возможно, чисто случайно, поскольку обычный для августа поток людей и машин в весьма популярном Трогире никак нельзя назвать малочисленным.

Поездка в теплые европейские края по берегам Средиземного моря в августе – поступок почти геройский, чтобы не сказать — безрассудный. Судите сами: жара, достигавшая на минувшей неделе, например, в Хорватии, почти 40 градусов; дороговизна  —  в этот сезон цены на всё вырастают в несколько раз; наконец, нескончаемый поток отдыхающих, ринувшихся в традиционный для многих европейцев августовский отпуск. Но уж коль скоро стечение обстоятельств застало нас или вас здесь, то остается лишь извлекать из увиденного максимум впечатлений.

Точка на карте

Одним из удобных пунктов для освоения хорватских достопримечательностей в нашем автомобильном вояже по Южной Европе стал хорватский город Риека. Не то чтобы в нем имелось так уж много заманчивых для летнего отдыха объектов, а скорее благодаря разрабатываемой городскими властями концепции привлечения туристов. Не обладая экзотическими старыми кварталами, какие в изобилии встречаются на островах или в знаменитых старых городах Хорватии вроде Дубровника или чуть менее прославленного Трогира, Риека тщательно культивирует каждый пригодный для туристического счастья элемент – будь то чудом сохранившиеся ворота римского времени или бесплатный интернет, повсеместно внедряемый местными властями в центре города.

Замысел прост: если в самой Риеке, бывшем мощном индустриальном центре почившей ныне Югославии, не так уж много на что можно полюбоваться, то почему бы не предложить город  в качестве отправной точки для движения по живописным местечкам Истрии, где Риека расположена? Отсюда легко добраться до близлежащих «пляжных» островов; чуть отъехав на рейсовом автобусе от центра, пройтись по знаменитому в прошлом и не совсем утратившему свою гламурную репутацию курорту Опатия; наконец, сделать остановку на пути в соседний итальянский Триест.

Привлекательность Риеки для таких целей – сравнительно низкие даже в «высокий сезон» цены на отели, прежде всего, бюджетные. Сняв за пару десятков евро простенькую комнатушку, непритязательный турист получает базу для передышки в чудовищной круговерти августовского отпускного потока.

Такой перевалочный пункт для нынешних путешественников очень на руку, если учесть некий наметившийся тренд в европейском туризме. Как отмечают местные специалисты, постепенно уменьшается количество семей с детьми, для отдыха приезжающих на долгий период в одно место. Зато чаще стали путешествовать молодые люди, обычно парами, «перебежками» передвигающиеся от одного интересующего их местечка до другого. Заглянули на один-два дня в Сплит и отправились дальше – в Макарску, чтобы, воспользовавшись паромами, столь же стремительно обозреть острова Корчула или Хвар. И снова вперед – к новым точкам на личной карте, которой потом так приятно похвастаться на Trip Adviser в интернете.

Итальянская Хорватия или хорватская Италия

Если же увлекаться не только привычно востребованным архитектурным антуражем, а обратиться к фактам самой истории, то тут у Риеки есть чем похвастаться и о чем поговорить. Граница с Италией у государства, известного нам в ХХ веке как Югославия, какое-то время проходила прямо по центру города вдоль протекающей там реки. Итальянская тема постоянно, вплоть до наших времен, муссируется городскими интеллектуалами. А когда начинают вспоминать времена Австро-Венгерской монархии, то тогда уж парадоксов, вплоть до засыпанного моря для расширения городской территории во славу императорской семьи на несколько десятком метров, найдется предостаточно.

Вероятно, в будущем у Риеки появятся новые туристические «фишки» – идеи для них есть. Например, переоборудовать во что-нибудь современное старые корпуса завода по производству торпед. К слову, эту самую торпеду изобрели именно здесь, в Риеке, ещё в XIX веке и в последующем массово производили вплоть до недавних времен. Полузаброшенные производственные помещения сейчас время от времени используются для отдельных культурных акций, но до масштабного превращения в притягательный памятник индустриальной культуры, по примеру прошедших такой путь финского Тампере или шведского Норчепинга, дело пока не дошло, хотя разговоры ведутся. Ждут инвесторов? Или европейских денег? Совсем недавно, 1 июля этого года Хорватия вступила в Европейский Союз, и теперь многое в ней для граждан ЕС упрощено. Даже стоимость телефонных звонков в Эстонию по нашим мобильным телефонам отсюда раз в пять ниже, чем в соседней Черногории. Тоже плюсик, пусть и небольшой. Но слишком долго задерживаться в Риеке в знойном ныне августе, пожалуй, всё-таки не следует. Даже сами горожане предпочитают спасаться поближе к пляжам, поэтому в выходные дни в городе днем практически пусто. А самым оживленным местом выглядит старый центральный рынок, где предлагаются извлеченные из окрестных вод свежие морепродукты. И ещё – вечерний променад с молодежными компаниями в привычных для любого южного города прибрежных барах и ресторанах.    

Интерес, можно сказать, почти профессиональный. История всё-таки. Без неё как понять прошлое, а в некоторых случаях —  и настоящее. Любое прикосновение к историческому наследию – истинное наслаждение для историка, философа или же (почему бы нет?) просто любопытствующего человека. Когда ещё выпадет шанс подойти, потрогать руками, увидеть своими глазами историю? – Мы в Карфагене!

На цивилизационной карте Европы сохранилось множество мест, без посещения которых картина о прошлом остается неполной. Никакими телевизионными Discovery это не заменить, живое впечатление добавляет такие штрихи, о которых заранее даже и не догадываешься. В перечне исторического «джентельменского набора» определяется некая условная иерархия по значимости сохранившихся «древностей». Сюда, например, заглянуть желательно, а сюда — надо обязательно! Когда речь заходит о памятниках античности: Древних Греции и Рима – не обойтись без афинского Акрополя или раскопок Помпей. И Карфаген – в этом же списке высших приоритетов.

 Какой неописуемый поворот совершила бы европейская история, если бы в прошлом военные действия привели бы к иным последствиям. Более чем столетнее противостояние двух амбициозных государств того времени: аристократического Карфагена и республиканского Рима — в III-II веках до нашей эры закончились триумфом римлян и возвеличиванием государства на Апеннинском полуострове. А уж о том, какую роль Великий Рим сыграл в дальнейшем, напоминать нет необходимости. Однако, история, как известно, «не терпит сослагательного наклонения»: что было, то было. Ставший почти поговоркой настойчивый призыв древнеримского консула Катона Старшего «…кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен», которым он обычно завершал свои публичные выступления на любую тему, даже очень далекую от внешней политики, в конце концов, воплотился в жизнь. Весной 146 года до н.э.  римляне захватили и разрушили Карфаген. «Ликование в Риме было безгранично. Сенат постановил уничтожить город. Карфаген был вновь подожжён и горел ещё 17 дней. По его территории плугом была проведена борозда, площадь навеки предана проклятию, земля посыпана солью» (Буровский А.М., «Древний Рим. 1000-летняя биография»). 

Некогда посыпанная солью земля сейчас под ногами туристов. Учитывая, что находится она на территории нынешнего Туниса, топчут её из-за текущей политической ситуации в данный момент не слишком многие, но Карфаген неизменно остается важным пунктом на проторенном пути исторического паломничества. От прежнего города сохранилось несколько разрозненных участков разного периода времени. Около десятка из них открыты для посещения при наличии единого общего билета, открывающего доступ к большинству античных музейных экспонатов. Даже поверхностно пробежать по всем руинам за короткий срок невозможно, но, пожалуй, в этом и нет необходимости, достаточно посетить самые главные. Таких четыре-пять. В их числе: холм Бирса (там сохранились остатки квартала пунических, т.е. доримских, времен); термы (бани) Антония Пия; амфитеатр; цистерны Ла Магла, в которых хранились запасы воды.

Игра судьбы: «разрушенный до основания» Карфаген после утраты независимости и вхождения в состав Рима никуда не исчез, а наоборот, особенно во времена империи, вырос раза в три, если судить по музейным планам и схемам. На слишком уж важном торговом месте располагался город. Большая часть дошедших до нас руин — именно римского, а не более раннего происхождения. Карфаген до завоевания римлянами называют финикийским или, чаще, пуническим. Как ни странно, именно желание завоевателей уничтожить саму память о поверженном враге позволило нам сейчас увидеть старые кварталы. Они извлечены из земли на холме Бирса, где некогда располагалась наиболее укреплённая центральная часть города — своего рода символ, ликвидировать который стало первоочередной целью римских правителей. Похоронив пунические постройки под землей, они их «законсервировали» для будущих археологов. «Дома здесь, судя по сохранившимся стенам, — комментировал наш тунисский знакомый, с кем мы вместе бродили по развалинам, — гораздо меньше римских по площади и очень тесные».

Остальные монументальные сооружения датируются уже периодом римского владычества. Их масштабы – например, бани периода императора Антонина Пия – позволяют судить о размерах и значении Карфагена в последующие годы. А система акведуков и водохранилищ, от которых до наших дней дошли довольно внушительные фрагменты, по своим размахам способна восхитить даже самых смелых прожектёров наших дней.

Не смогли римляне полностью последовать заветам Катона и до основания разрушить Карфаген. В римские времена он возродился вновь с не меньшим размахом, чем в пунический период. Лишь через многие годы другие завоеватели окончательно положили конец его существованию. Тем не менее, то, что осталось от города, впечатляет даже сегодня, хотя и не дает такой детальной картины прошлой жизни, как, например, в одночасье погибшие и найденные только столетия спустя Помпеи. Там быт и особенности навсегда ушедшей в прошлое жизни раскрываются в удивительных деталях. Карфаген же дает другую возможность – побывать на земле, где ЭТО происходило, где разворачивались грандиозные исторически события. И такая приобщенность к прошлому порой значит не меньше, чем археологический восторг от хорошо сохранившихся предметов той или иной эпохи, предназначенных для очередного музея. В Карфагене каждый камень в стене – уже реликвия, которая позволяет при наличии некоторой доли воображения от «здесь и сейчас» перенестись в мир «здесь и тогда».

Не желаете ли заглянуть на Татуин? Татуин, как известно, далекая от центра Галактической республики планета-пустыня. Визит лучше всего начать с космопорта Мос Эспа, в прошлые времена весьма популярного у галактических проходимцев. Ныне он пришел в полный упадок после массовых побоищ, учиненных сначала Дартом (Энакином) Вейдером из-за смерти его матери, а затем клонами, охотившимися за сбежавшими роботами. В конце концов, после запрета Галактической империей азартных гонок на подах и без того дурная репутация окончательно превратила его в обшарпанное место пребывания только безнадежных торговцев да случайных любопытствующих, решившихся из интереса познакомиться с сохранившейся обстановкой периода звездных войн. А тогда в Мос Эспа происходили весьма значимые события…

Ладно, не надо отправляться в далекую Галактику. Достаточно долететь до Туниса. Именно там велись съемки многих эпизодов практически всех фильмов великой саги Звездных войн. Конкретных мест, где разворачивались кинематографические события той или иной степени масштабности, в Тунисе насчитается с десяток. Обычно же из них выделяют три наиболее примечательных.

Давайте начнем с Татуина или Татавина, который, кстати, и «дал» название фантастической планете: там стоит Дом Люка (точнее Оуэна Ларса, воспитателя Люка). Само сооружение и искусственный кратер около него – одно из мест паломничества фанатиков «Звездных войн». Внутренние же помещения этого дома и его дворик снимались отдельно – в 240 километрах от Татавина – ещё одна точка на карте Туниса, куда рекомендуют наведаться, чтобы увидеть декорации фильма. Кинематографические фокусы: когда Люк заходил в своё жильё, он автоматически перемещался на пару сотен километров. Эти внутренние помещения очень неплохо сохранились, в них сейчас размещается действующая гостиница Sidi Driss. Точнее было бы сказать, что кино пришло в отель, а не наоборот. Режиссер Джордж Лукас, создатель мира «звездных войн», воспользовался интерьером уже тогда существовавший гостиницы, дополнив его фантастическим антуражем.

Наконец, третье, едва ли не наиболее экзотическое место – возведенное прямо посереди пустыни поселение, изображавшее космопорт Мос Эспа. Чтобы добраться до него, потребуется сначала проложить маршрут в город Тозёр (он же Таузар), что на западе центральной части Туниса, сравнительно недалеко от границы с Алжиром. Там, почти рядом, начинается настоящая песочная пустыня Сахара. От Тозёра до «звездных» декораций Мос Эспа примерно полсотни километров. По очень пересеченной местности.

Места, надо признать, в Тунисе встречаются колоритнейшие: скалы, пески, красочные оазисы, пересохшие соляные озёра, безбрежное раздолье пустынных земель… Очень подходяще для «инопланетных» пейзажей, хотя снимались здесь и многие другие фильмы, в том числе и весьма известные. Например, приключения Индианы Джонса или «Английский пациент». Но только декорации «Звездных войн» обрели статус культовых и стали настоящей туристической достопримечательностью. Возможно, благодаря размаху, продолжительности и популярности космической киноэпопеи.

Снимать «войны» в Тунисе начали ещё в 1970-х на раннем этапе работы над продолжительным кинематографическим сказанием. Но декорации тех лет и в Татавине, и в отеле Sidi Driss после завершения съемок быстро размонтировали. Когда в 1997-ом вернулись к продолжению, кое-что пришлось восстанавливать по первоначальным проектам, а остальное строить по новому сценарию.

На сей раз тунисцы быстро почувствовали коммерческую перспективность эксплуатации фантастических антуражей, и после завершения работы над фильмом ничего уничтожать не стали. Но и вносить их в список официальных туристических достопримечательностей тоже не торопились. Не историческая же всё-таки ценность и не памятник архитектуры, а так – глиняный ширпотреб с вычурными псевдотехническими наворотами. Зато появились добровольцы-фанатики, большие поклонники космической саги. Они на общественных началах взялись за «обслуживание» бывших мест съемок.

В отеле Sidi Driss такую заботу возложил на себя француз Филип Ванни (Philip Vanni) и много что сделал для сохранения знакомого нам по кадрам фильма интерьера. Разумеется, при поддержке гостиничной администрации, почувствовавшей в предложенной теме выгодную «фишку» для привлечения постояльцев. Почему бы поклонникам космических приключений не пожить в доме, где обитал сам Люк Скайуокер? Не «пять звезд», конечно, зато сравнительно недорого и очень аутентично.

Был такой же следивший за порядком активист-доброволец и в Мос Эспа, но, как рассказал сопровождавший нас в поездке эксперт по тунисскому туризму Мохамед Меддеб (Mohamed Meddeb), года три назад этот человек лишился зрения – не без воздействия песков пустыни – и с тех пор на площадке не появлялся. Безнадзорные декорации освоило племя бедуинов-торговцев, главную площадь заставили своими прилавками, а глиняные домики приспособили в качестве подсобок. Вид, надо признать, не самый космический.

По словам Меддеба, местные власти в Тозёре уже серьезно принялись за дело и для бедуинского племени подготовили новую торговую площадку, куда оно вскоре должно переселиться. А сами декорации имеют веские основания получить долгожданный туристический статус. В 2015 году даже появилось сообщество «Спасение Мос Эспа», взявшееся за сбор денег на очистку декораций от угрожающего им нашествия дюн: пески постоянно стремятся захватить небольшой по площади кинематографический городок. В итоге 30 тысяч кубометров песка с территории вывезли. Возможно, кое-что даже будет подновлено, чтобы придать декорациям первоначальный вид, и перед теми, кто приедет сюда в ближайшем будущем, предстанет более жизнеподобный инопланетный пейзаж, чем теперь.

Но и сейчас неплохо. Во всяком случае забавно. Ведь в пустыне вы и без того попадаете в реально-фантастическую среду, не говоря уже о возможности взглянуть на осязаемый кинематографический антураж, столь хорошо знакомый по сценам из фильма. В шести километрах от Мос Эспа ещё одно знаковое место – примечательная гора Онк Джмель (скала Голова Верблюда), где тоже проходили съемки. Обычно туристы заглядывают и туда.

Как водится, работа над фильмом не обошлась без приключений. Это и песчаная буря, разрушившая многие декорации в самый разгар съемок, и конфликт с алжирскими властями, с опаской взиравших на странную активность американцев с непонятной техникой у самых своих границ. Из-за этого гонки на подах из первого эпизода «Звездных войн» пришлось перенести чуть подальше. Но это уже отдельные истории, которые со всеми подробностями, при желании, нетрудно найти в интернете.

Увидеть все перечисленные «космические» прелести Туниса можно без особых сложностей, вписавшись в специальный тур по «звездным» местам. Проше всего, приехав в Тунис и не слишком увлекаясь заманчивым пляжным отдухом, взять напрокат внедорожник высокой проходимости и объехать южную часть страны по заранее продуманному маршруту, чтобы заглянуть в достопримечательные места «Звездных войн». И не только их, а вообще всего очень колоритного Южного Туниса. Многие так и поступают.