ПУТЕШЕСТВИЯ: НАБЛЮДЕНИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, НОВОСТИ, СОВЕТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ЗАРИСОВКИ ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО…
Есть в России две своеобразные области, которые в силу неких политико-административных причин сохранили свои советские названия: Ленинградская и Свердловская. Возможно, слишком дорого было менять названия этих огромных территориальных образований – сколько официальных документов, обычных административных табличек и просто почтовых адресов нужно было переписать, чтобы ориентироваться в текущей жизни… Или советские названия кому-то были слишком любы-дороги? Как бы там ни было, но имена знаменитых революционеров-большевиков Ленина и Свердлова остались не только в памяти историков, но и увековечены в реалиях современной России.
Однако центры этих субъектов РФ отказались от символов пролетарской революции и вернули свои старые названия: Ленинград гордо объявили Санкт-Петербургом, а пролетарский Свердловск, как место убийства последней российской царской семьи, раскаявшись, принял старое свое имя Екатеринбург. Оба города — огромные мегаполисы — сами по себе требуют больших административных и финансовых ресурсов, делиться ими со своими подведомственными территориями как-то не с руки. Поэтому область – не самое актуальное вложение сил, времени и финансов со стороны их экономически благополучных центров, хотя хозяйственные и производственные перспективы, несомненно, обнадеживающие. И все-таки интересы региональной столицы – всегда на первом плане.
Санкт-Петербург, пожалуй, самое популярное туристическое место в Российской Федерации. Не только жемчужина балтийского побережья, но и одно из наиболее привлекательных для иностранных туристов североевропейских городов.
Город до предела наводнен визитерами из самых разных стран; музеи, театры, магазины, рестораны — всё работает на туристический бизнес. Есть границы возможного: сумасшедший ритм питерской жизни и днем, и ночью, переполненный общественный транспорт, автомобильные пробки на центральных улицах и главных транспортных магистралях города – всё это превращает город- музей в современный мегаполис со всеми его достоинствами и недостатками. И инфраструктура этого мегаполиса не всегда соответствует целям и задачам туристического бизнеса для комфортного приема туристов.
Самое время вспомнить, что всего лишь в каких-то 30-50 км от центра, где царит неспешная атмосфера провинциальной жизни, тоже можно найти интересные туристические объекты, вполне достойные для постижения музейной истории России.
Итак, Ленинградская область.
Очень странное впечатление остается от бесконечных пустых пространств, небольших городков и совсем уж крохотных поселков. Как будто и не Европа вовсе, где земли большей частью заняты довольно густонаселенными пунктами, многочисленными хуторами с ухоженными полями, лесопарками.
Северное солнце слепит глаза, но мало греет. Небо серое с голубыми прожилками. Да, это северная территория с морским влажным климатом, пронизывающими ветрами и жгучими зимними морозами. Лето короткое – около 4- 5 месяцев в лучшем случае, а остальное время года – долгая слякотная и пасмурная осень, постепенно переходящая в весну. И специалисты, и не специалисты этот климат считают не слишком благоприятным для людей.
И тем не менее территория Ленинградской области не относится к самым плотно населенным территориям в Российской Федерации. По статистике здесь приходится по 22, 2 человека на 1 квадратных километр. Хотя по сравнению с плотностью населения на 1 квадратный километр в самых малонаселенных местах, таких, как Чукотский автономный округ (0, 07 человека на 1 квадратных километр), Ненецкий национальный округ (0, 25 человека на 1 квадратных километр) или печально известная Магаданская область (0, 31 человека на 1 квадратных километр), можно сказать, что в Ленинградской области почти многолюдно.
Берег Балтийского моря для своей будущей столицы выбрал русский царь Петр Первый, откуда собирался «грозить шведам», и где «назло надменному соседу» был «город заложен». (Так патриотично описал сей социальный эксперимент поэт Александр Пушкин). Понятно, что великий царь руководствовался отнюдь не хорошими климатическими условиями или удобным для жизни ландшафтом. Основными стимулами были военные интересы государства и личные императорские амбиции. Город построили, стали осваивать и территорию вокруг столицы: знать активно возводит величественные дворцы, образуются роскошные поместья, бедный люд со своим весьма скромным жильем пристраивается с краешку, дабы иметь возможность заработать на еду и одежду.
В давние времена крепостные крестьяне полностью обеспечивали функционирование барских усадеб, после отмены крепостного права этим занимались уже наемные слуги.
В советские времена строения — из тех, что уцелели в революционном пожаре — превратились в официальные административные здания и, в лучшем случае, в музеи. Их поддерживали, реставрировали и активно использовали «в нуждах советского народа». Церковные здания превращали в склады, конюшни, скидывая с них кресты вместе с куполами.
Скудный быт бедняков менялся мало и слишком медленно. Нельзя сказать, что в советские времена местные деревни разбогатели. Сельский быт по-прежнему неприхотлив. Еще сейчас подальше от местной цивилизации можно увидеть непритязательные избушки с покосившимися стенами из потемневших от времени бревен. Сколько им веков?
До сих пор сохранилось и много старых шведских построек: от дворцов до административных и хозяйственных строений…
Нельзя объять необъятное. Наш пресс-тур был ограничен несколькими туристическими объектами, наверное, не самыми типичными для Ленинградской области, но весьма интересными с туристической точки зрения.
Город Гатчина и Большой Гатчинский дворец, Елизаветино, Марьино, Рождествено, Дом-музей няни Пушкина за последние годы превратились в весьма востребованные туристические объекты — особенно в летнее время. Далее – о том, что мы увидели в Ленинградской области.
Meinert Ljubov & Meinert Nikolai
USPEHMEDIA
Путешествие по Трансальпина — дело сезонное. На зиму движение прекращается из-за всяческих опасностей, присущих наступающим холодам, снегопадам, обледенениям. Говорят, что временами снежный покров в горах достигает внушительной толщины, а первые проблемы с застрявшими на перевале из-за погодных условий автомобилями в этом году начались уже в конце сентября. Желающим приехать сюда приходится дожидаться весны. Зато с её наступлением путешественников, преимущественно автомобилистов, в этой части Румынии с каждым годом становится всё больше и больше.
Чем же так привлекательна горная трасса Трансальпина? В первую очередь, конечно, пейзажи – с высот уровня облаков открывается красивейший вид на лежащие внизу долины. Да и сам перевал среди туманов выглядит зрелищно и красочно. А ещё история, восходящая к тем далеким временам, когда на румынской территории господствовали гето-даки.
Дорога, надо сказать, почти легендарная. Некоторые историки утверждают, что во втором веке нашей эры первыми здесь начали прокладывать путь древнеримские легионы в воинственном порыве при завоевании Дакии, где обитали гето-дакийские племена. После победы римляне вывозили по ней добытое в серединной Румынии (Трансильвании) золото. Проверить исторические россказни с полной достоверностью сейчас крайне сложно, но сам факт давнего существования дороги вряд ли кто возьмется отрицать.
Вот только дороги ли? Тропа, говорят, была. А передвигались по ней преимущественно пастухи со стадами овец да паломники — от монастыря к монастырю.
Так или иначе, о горном пути не забывали, используя, когда требовалось, а в 1930-х годах даже занялись ею всерьёз. По распоряжению румынского короля Кароля II начались масштабные работы по превращению древней тропы в современную дорогу. Местные жители на радостях обозвали её «Королевской», тем более, что в 1938 сам король почтил своим присутствием торжественное открытие построенного участка. Открыли и… забыли? До дорог ли румынам было в те непростые времена. В дело снова вмешались военные: во время Второй мировой войны важный вклад в ремонтные дорожные работы внесли немецкие войска, которым потребовалось быстро перебраться через Карпаты. Кстати, и сам король, к тому моменту уже лишенный трона, дал понять, что в свое время заинтересовался Трансальпиной совсем не из-за забот об экономическом процветании страны, а как удобном способе перемещения горной артиллерии.
В «счастливую послевоенную социалистическую эпоху» в горной артиллерии не нуждались, и ветшавшей тропой, как и раньше, пользовались исключительно пастухи. На машинах там было не проехать. Вплоть до 2007 года.
Наконец наступили благословенные туристические времена! За какие-то два года дорогу полностью освоили: заасфальтировали, раскидали вдоль нее сезонные ресторанчики-закусочные. И, пожалуйста, великолепная достопримечательность к вашим услугам. Рекламные буклеты оповещают, что трасса полна риска – и не только в «закрытые» зимние периоды. Серпантин требует умелого вождения – отличное место для всяческих тест-драйвов, соревнований, проверки профессиональных шоферских навыков. Естественные озера и искусственные горные водохранилища с плотинами — в качестве красочного дополнения.
На удобном расстоянии друг от друга – рынки и сувенирные лавки.
Разумеется, с румынским колоритом. Бараний тулуп? Кожаная куртка местной выделки? Расшитые рубашки? Самотканные шерстяные ковры? Да сколько угодно.
Тут же или поблизости приготовленная на костре в котлах еда. В ассортименте мясо, брынза, полента…
Между прочим, гигиена на высшем уровне – в большинстве мест установлены такие временные туалеты, которым могут позавидовать некоторые отели. А электричество для хозяйственных нужд, по мере возможности, добывают при помощи солнечных батарей – сами видели.
Вот такая она – Трансальпина. Всего-то 146 километров длиной. Но это 146 километров туристических развлечений на древней дороге, которая лишь десять лет назад познакомилась с асфальтом.
Любовь Мейнерт
Николай Мейнерт