Ресторан в городе Шанлыурфа, в отдаленном уголке на юго-востоке Турции. Места, по нынешним временам, не самые спокойные. Неподалеку сирийский город Кобани с воюющими курдами, а по соседству Газиантеп, о терактах в котором в прошлом году упоминалось в СМИ. Но мы сегодня не об этом… А о той жизни, которая продолжается, несмотря ни на что, о культурных традициях, о простых повседневных делах…

Так вот, ресторан в Шанлыурфа или сокращенно просто Урфа вполне, надо сказать, респектабельный, хотя и без каких-либо внешних экзотических изысков. Обычный провинциальный обеденный ресторан. Однако внимание иностранных гостей привлекает нечто…

• Там, на потолке – куски мяса какие-то?
• Там? А, да, мясо… — подтверждает сопровождающий нас турок Ибрагим, благодаря которому мы и оказались в этих краях.
• Недовольные гости своё отношение так выражают? Швыряя мясо в потолок?
• Не совсем… Даже, можно сказать, наоборот. Это блюдо такое, чи-кёфте называется. Из сырого мяса, точнее фарша. Его месят руками – долго и старательно. А потом небольшой кусочек фарша бросают в потолок. Если прилип намертво, значит хорошо, правильно и основательно замесили. Если отваливается – не готово, ещё месить надо. Хотите, вечером отправимся в ресторан, где чи-кёфте делают очень неплохо?

Конечно хотим, несмотря на явно подозрительное отношение к висящим на потолке лепешкам из фарша и следам, оставшимся от, видимо, «усохших» и отвалившихся реликвий былых обедов.

Насколько предложенное нам место было самым лучшим из возможных, судить сложно, но уж точно экзотичным в турецком духе. Ибрагим привел нас в Сарай. То есть не просто сарай, а целый Дворец, каковым в турецком языке и является данное слово. Йылдыз-сарай (Yildiz Sarayi) – «Звездный дворец». Очень амбициозно, тем более, что так называется бывшая резиденция османских султанов в Стамбуле. «Звездный дворец» в Шанлыурфа к правителям отношения не имеет – не дворовый сарайчик, конечно, но и не Бог весть что по рангу многозвездных гостиниц. В общем, так себе – скромный отельчик с рестораном, караван-сарай для состоятельных гостей. Закрытый внутренний двор, галерея с колоннадой по второму этажу, арочные перекрытия, пышные лестницы…

Как велит древняя традиция, в обширном ресторанном зале размещаемся на полу, на специальных ковриках, поджав под себя ноги. Или возлежа на предложенных подушках. Зрелище – приготовление чи-кёфте – начинается. Котлетки (фрикадельки) кёфте делают по всей Турции и не только: жарят, варят, выпекают… Традиционное блюдо с вариациями, известное ещё со староперсидских времен. Особенности чи-кёфте, популярного именно в Шанлыурфа и вообще на юго-востоке страны: мясо остается сырым. Вот как описывается процесс его приготовления на одном из кулинарных сайтов, посвященных турецкой кухне: «В городе Урфа такие котлеты — целый праздник. Люди собираются большими компаниями, семьями, приглашают народных музыкантов, поют песни и наблюдают, иногда до 3-х часов, как один из мужчин месит котлеты. Котлеты эти месят только мужчины, так как здесь нужна большая сила и выдержка. Мужчина часами месит, а его помощник вытирает салфеткой пот со лба. Но каждый турок считает за честь, делать такую трапезу. Кто-то месит полчаса, кто-то час, а кто-то 2 и даже 3 часа!!!»

В показательное шоу входит только заключительная часть, никто, конечно, мучить гостей трехчасовым замешиванием фарша не собирается. Но в зал демонстративно выносят таз с мясом и один из поваров начинает руками – полагаем, очень чистыми – производить все необходимые манипуляции на протяжение нескольких десятков минут, добавляя в месиво различные положенные по рецепту мелкие ингредиенты и пряности. Помощники готовят тарелки и салатные листья. Рельеф декоративного потолка в данном зале не позволял произвести упомянутую выше процедуру по подбрасыванию готового продукта вверх для проверки на качество, но поверим, что кёфте к нему прилепилось бы основательно.

Разложенное ровными порциями по тарелкам мясо разносят гостям, а те, завернув сырую котлетку в лист салата, поглощают изысканное блюдо вприкуску с огурчиком или помидорчиком под музыкальное сопровождение местного национального ансамбля. Вкусно? М-да, вопрос. То, что остро, так это точно. Остальное, скажем так, на любителя. Но совершенно очевидно, что, побывав в турецкой Южной Анатолии, не попробовать чи-кёфте местного приготовления было бы просто непростительно.

Ljubov Meinert & Nikolai Meinert

Uspehmedia

Огромные декоративные пасхальные яйца, украсившие улицы Загреба, лишь ненадолго отвлекли внимание от увлеченного освоения оригинального средства передвижения – сигвея. Как оказалось, оно очень удобно для экскурсий по городам, особенно в тех случаях, когда узкие старые средневековые улицы карабкаются по крутым склонам холмов от одной исторической достопримечательности до другой.

От Америки до Хорватии

Ныне сигвеем уже никого не удивишь. Группы экскурсантов передвигаются с его помощью, в том числе, и по улицам нашего Таллинна, и соседнего Хельсинки. Это только поначалу такой вид транспорта казался экзотикой, подходящее применение ему нашли быстро, хотя и не без сложностей.   

В ряде стран сигвей в течение долгого времени запрещали к продаже и общедоступному использованию… из-за отсутствия соответствующих правил движения. Если не велосипед, то, простите, что вы делаете на велосипедной дорожке? А если мопед, то где ваш номерной знак? Если же «оно» никто и без имени, то нечего на большую дорогу вылезать. По тротуарам – пешеходы шарахаются, на проезжей части – машины того и гляди зацепят. Но он все-таки выехал. Массовую дорожную путевку сигвею обеспечили туристы.

В управлении он прост, хотя и представляет собой сложное техническое устройство. В Загребе, где  мы приобрели первый опыт общения с сигвеем, туристов без каких- либо предварительных навыков допускают к самостоятельному вождению в городе после короткой, примерно 20-минутной инструкции, включающей учебный проезд по площадке. И в путь. Обычно инструкторы предварительно ставят ограничение скорости, чтобы новичок нечаянно не покатился слишком уж быстро.

В столице Хорватии дело уже давно поставлено на поток, благодаря активным энтузиастам-сигвеистам. К их числу явно относился наш гид, ас по вождению сигвея, гордо игнорировавший обязательный в некоторых других странах шлем. Молодой парень, студент местного университета, совмещающий приятное с полезным – увлечение с приработком – добросовестно пытался соединить обычный экскурсоводческий рассказ о городе с поучительными историями из жизни сигвеистов. Причем истории в его исполнении звучали гораздо увлекательнее. Например, мы узнали, как и почему упал с сигвея американский президент Джордж Буш-младший. Услышали жалобу на то, что хорватские газеты долго и много писали об интересном эксперименте использования этого нового вида передвижения… в Америке, не ведая об уже традиционных городских экскурсиях прямо за стенами редакции. Журналистов, конечно же, просветили и напомнили, что не все обязательно надо искать за океаном, желательно и дома внимательнее по сторонам смотреть.

Впрочем, по сторонам смотреть рекомендуется и сигвей-экскурсантам даже в том случае, если они очень увлечены новым для них видом транспорта, ибо цветущий апрельский Загреб явно располагает к хорошему настроению…

Лучше, чем пешком

Обычно, загребский сигвей-тур начинается от знаменитого  Regent Esplanade Hotel, построенного в 1925 году для обслуживания пассажиров поезда «Восточный экспресс». Название, много говорящее тем, кто ещё не забыл роман Агаты Кристи. Около отеля имеется неплохая площадка для короткой тренировки, а затем бодрый пробег по бульварам, вдоль зданий конца XIX — начала ХХ века, к подъему в старый город.

На фоне обыкновенных ходоков, перемещающихся традиционно «на своих двоих», преимущества сигвея не вызывали сомнений. Только представьте себе узкие пешеходные улочки старого средневекового европейского города, сравнительно большого, да к тому же расположенного на высоких холмах. Забираясь вверх, к историческому центру, экскурсанты, особенно в почтенном возрасте, медленно делая шаг за шагом, уставали, задыхались, а тут мимо них беспечно проскакивает эдакий самокат с моторчиком, которому что подъем, что спуск – все едино. Полавировал между пешеходами, легко остановился, легко двинулся дальше. Поглядели по сторонам, обозрели достопримечательности и вперед – туда, где автобус не пройдет и машина не промчится. А выехал на ровную дорогу, так и разогнаться можно до скорости аж 20 км/час.

Хорваты у себя в столице

Правда, скорость на туристической экскурсии, обычная продолжительность которой часа два, зависит от количества и качества изучаемых достопримечательностей по дороге. Загреб – старый город, переживший много исторических эпох, и сохранивший от каждой какое-нибудь свое архитектурное наследство. Разгонишься – половины не увидишь – ведь за дорогой тоже надо следить. А дороги эти на некоторых отрезках вымощены неровными камнями Бог знает, в каком веке, и не слишком приспособлены для передвижения на чувствительном к любому дисбалансу сигвее. Кроме того, желательно, избегая излишней поспешности, попытаться уловить ещё и сущность, особую атмосферу хорватской столицы…

В отличие от детально освоенного иностранными туристами адриатического побережья Хорватии, Загреб – гораздо в большей степени город для своих. Приезжих здесь, конечно, тоже достаточно, но всё-таки не столько, сколько на морских курортах. В теплые дни весны горожане заполняют улицы, пропитываются лучами солнца в открытых барах и кафе. Радость жизни и даже своего рода беспечность бьют через край. «Какой экономический кризис? — весело отреагировал один из наших загребских знакомых на реплику о последствиях спада в экономики для туризма, — мы ведь совсем недавно войну пережили. А на её фоне никакой биржевой крах нас не пугает, и не мешает наслаждаться тем, что мы есть».

И это тоже можно почувствовать во время прогулки по городу, вне зависимости отправитесь ли вы знакомиться с ним пешком или на модном сигвее.

Хххххххххххххххххххххх

DSCN4675 – Отсюда на город предлагают взглянуть свысока.

DSCN4570 – Нехитрой науке управления сигвеем профессионал берется обучить за считанные минуты.

DSCN4820 – Весенние радости в хорватской столицы.

DSCN4829 – Апрельское цветение Загреба.

DSCN4792 – Какая же старина без средневековых стен?

DSCN4606 – Декоративные пасхальные яйца – дополнительное украшение на экскурсионном маршруте

Прибрежные курортные хорватские городки словно соперничают друг с другом, завлекая августовских туристов каждый своим, как утверждается, уникальным колоритом. Они одновременно и сходны между собой, окрашенные общими коричневато-белыми адриатическими оттенками, и различны в красочных нюансах.

В своем роде

Дубровник, Сплит, Задар или расположенные на одноименных островах Хвар, Корчула картинно дополняют друг друга в калейдоскопе массовой летней отпускной феерии. Увидев один город, можно сказать, что уже представляешь их все. Если, конечно, не погружаться в архитектурные нюансы, сохранившиеся памятники давнего и недавнего прошлого с претензией на самобытность и особенности сугубо местной истории, когда у отдельно взятого конкретного местечка постепенно начинает проступать своё «лицо».

Например, город Трогир. Он относится к числу тех местечек, где исторический облик сохранился особенно хорошо. Здесь вам и память о римских временах, и византийская крепость Камерленго, и христианские храмы со святынями XIII века. В последующие столетия  Трогир стал местом архитектурных и скульптурных экспериментов, удивляющих экстравагантностью авторов, чрезвычайно смелой для тех лет. Традиционно бесполые ангелы в церковном убранстве вдруг обрели ярко выраженные мужские атрибуты, а нравоучительное осуждение недобродетельного женского поведения воплотилось в барельеф, по нынешней классификации заслуживающий определения «порнографический». Нам также много рассказывали об архитекторе XIV века Николе Флорентийце и зданиях его постройки, тоже включенных в обширный перечень запоминающихся городских достопримечательностей. История здесь дает о себе знать на каждом шагу, побивая рекорды по количеству ценимых историками объектов на отдельно взятом кусочке территории. Для подтверждения их значимости достаточно напомнить, что Трогир с 1997 года включен в список мирового наследия ЮНЕСКО, и его называют одним из наиболее сохранившихся романско-готических архитектурных комплексов не только на Адриатике, но и во всей центральной Европе.

Кварталы старого города, несущие на себе отпечаток прошлого, остались в почти прежних границах, что и раньше. На стенах даже ещё встречаются межевые знаки, вызывающе отделявшие богатые дома от бедных. Впрочем, само по себе такое разграничение свою силу явно утратило – для всех нынешних обитателей старого Трогира любой его участок в пиковый сезон представляет собой настоящее золотое дно. Апартаменты сдаются туристам на каждом углу, а неисчислимые толпы отдыхающих заполняют вездесущие бары, кафе, рестораны.

И остров, и материк… Наиболее привлекательные для прогулок кварталы располагаются компактно на небольшом острове, к нему прямо с материка ведут несколько мостов, только один из которых – автомобильный. А дальше, за следующим мостом ещё один остров – Чиово. Он по своим размерам намного больше города. Несколько перебравшихся на него улиц, продолжение Трогира, быстро перетекают в совершенно иную среду. Перегруженным историческими впечатлениями туристам нетрудно сменить городскую обстановку на сельскую идиллию с природными красотами и пляжным отдыхом. При условии, разумеется, что на двух мостах не возникнут пробки. Тогда взятый на прокат автомобиль или такси могут застрять надолго. Как нам пожаловались местные жители, иногда на преодоление, казалось бы, столь незначительного препятствия уходят часы. Поэтому рекомендуют оставлять автомобили на обширной парковке у въезда в старый город, а дальше передвигаться в зависимости от возможностей и потребностей. Впрочем, нам удалось подобных неприятностей избежать и проехать по мостам очень быстро – возможно, чисто случайно, поскольку обычный для августа поток людей и машин в весьма популярном Трогире никак нельзя назвать малочисленным.

Поездка в теплые европейские края по берегам Средиземного моря в августе – поступок почти геройский, чтобы не сказать — безрассудный. Судите сами: жара, достигавшая на минувшей неделе, например, в Хорватии, почти 40 градусов; дороговизна  —  в этот сезон цены на всё вырастают в несколько раз; наконец, нескончаемый поток отдыхающих, ринувшихся в традиционный для многих европейцев августовский отпуск. Но уж коль скоро стечение обстоятельств застало нас или вас здесь, то остается лишь извлекать из увиденного максимум впечатлений.

Точка на карте

Одним из удобных пунктов для освоения хорватских достопримечательностей в нашем автомобильном вояже по Южной Европе стал хорватский город Риека. Не то чтобы в нем имелось так уж много заманчивых для летнего отдыха объектов, а скорее благодаря разрабатываемой городскими властями концепции привлечения туристов. Не обладая экзотическими старыми кварталами, какие в изобилии встречаются на островах или в знаменитых старых городах Хорватии вроде Дубровника или чуть менее прославленного Трогира, Риека тщательно культивирует каждый пригодный для туристического счастья элемент – будь то чудом сохранившиеся ворота римского времени или бесплатный интернет, повсеместно внедряемый местными властями в центре города.

Замысел прост: если в самой Риеке, бывшем мощном индустриальном центре почившей ныне Югославии, не так уж много на что можно полюбоваться, то почему бы не предложить город  в качестве отправной точки для движения по живописным местечкам Истрии, где Риека расположена? Отсюда легко добраться до близлежащих «пляжных» островов; чуть отъехав на рейсовом автобусе от центра, пройтись по знаменитому в прошлом и не совсем утратившему свою гламурную репутацию курорту Опатия; наконец, сделать остановку на пути в соседний итальянский Триест.

Привлекательность Риеки для таких целей – сравнительно низкие даже в «высокий сезон» цены на отели, прежде всего, бюджетные. Сняв за пару десятков евро простенькую комнатушку, непритязательный турист получает базу для передышки в чудовищной круговерти августовского отпускного потока.

Такой перевалочный пункт для нынешних путешественников очень на руку, если учесть некий наметившийся тренд в европейском туризме. Как отмечают местные специалисты, постепенно уменьшается количество семей с детьми, для отдыха приезжающих на долгий период в одно место. Зато чаще стали путешествовать молодые люди, обычно парами, «перебежками» передвигающиеся от одного интересующего их местечка до другого. Заглянули на один-два дня в Сплит и отправились дальше – в Макарску, чтобы, воспользовавшись паромами, столь же стремительно обозреть острова Корчула или Хвар. И снова вперед – к новым точкам на личной карте, которой потом так приятно похвастаться на Trip Adviser в интернете.

Итальянская Хорватия или хорватская Италия

Если же увлекаться не только привычно востребованным архитектурным антуражем, а обратиться к фактам самой истории, то тут у Риеки есть чем похвастаться и о чем поговорить. Граница с Италией у государства, известного нам в ХХ веке как Югославия, какое-то время проходила прямо по центру города вдоль протекающей там реки. Итальянская тема постоянно, вплоть до наших времен, муссируется городскими интеллектуалами. А когда начинают вспоминать времена Австро-Венгерской монархии, то тогда уж парадоксов, вплоть до засыпанного моря для расширения городской территории во славу императорской семьи на несколько десятком метров, найдется предостаточно.

Вероятно, в будущем у Риеки появятся новые туристические «фишки» – идеи для них есть. Например, переоборудовать во что-нибудь современное старые корпуса завода по производству торпед. К слову, эту самую торпеду изобрели именно здесь, в Риеке, ещё в XIX веке и в последующем массово производили вплоть до недавних времен. Полузаброшенные производственные помещения сейчас время от времени используются для отдельных культурных акций, но до масштабного превращения в притягательный памятник индустриальной культуры, по примеру прошедших такой путь финского Тампере или шведского Норчепинга, дело пока не дошло, хотя разговоры ведутся. Ждут инвесторов? Или европейских денег? Совсем недавно, 1 июля этого года Хорватия вступила в Европейский Союз, и теперь многое в ней для граждан ЕС упрощено. Даже стоимость телефонных звонков в Эстонию по нашим мобильным телефонам отсюда раз в пять ниже, чем в соседней Черногории. Тоже плюсик, пусть и небольшой. Но слишком долго задерживаться в Риеке в знойном ныне августе, пожалуй, всё-таки не следует. Даже сами горожане предпочитают спасаться поближе к пляжам, поэтому в выходные дни в городе днем практически пусто. А самым оживленным местом выглядит старый центральный рынок, где предлагаются извлеченные из окрестных вод свежие морепродукты. И ещё – вечерний променад с молодежными компаниями в привычных для любого южного города прибрежных барах и ресторанах.    

Интерес, можно сказать, почти профессиональный. История всё-таки. Без неё как понять прошлое, а в некоторых случаях —  и настоящее. Любое прикосновение к историческому наследию – истинное наслаждение для историка, философа или же (почему бы нет?) просто любопытствующего человека. Когда ещё выпадет шанс подойти, потрогать руками, увидеть своими глазами историю? – Мы в Карфагене!

На цивилизационной карте Европы сохранилось множество мест, без посещения которых картина о прошлом остается неполной. Никакими телевизионными Discovery это не заменить, живое впечатление добавляет такие штрихи, о которых заранее даже и не догадываешься. В перечне исторического «джентельменского набора» определяется некая условная иерархия по значимости сохранившихся «древностей». Сюда, например, заглянуть желательно, а сюда — надо обязательно! Когда речь заходит о памятниках античности: Древних Греции и Рима – не обойтись без афинского Акрополя или раскопок Помпей. И Карфаген – в этом же списке высших приоритетов.

 Какой неописуемый поворот совершила бы европейская история, если бы в прошлом военные действия привели бы к иным последствиям. Более чем столетнее противостояние двух амбициозных государств того времени: аристократического Карфагена и республиканского Рима — в III-II веках до нашей эры закончились триумфом римлян и возвеличиванием государства на Апеннинском полуострове. А уж о том, какую роль Великий Рим сыграл в дальнейшем, напоминать нет необходимости. Однако, история, как известно, «не терпит сослагательного наклонения»: что было, то было. Ставший почти поговоркой настойчивый призыв древнеримского консула Катона Старшего «…кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен», которым он обычно завершал свои публичные выступления на любую тему, даже очень далекую от внешней политики, в конце концов, воплотился в жизнь. Весной 146 года до н.э.  римляне захватили и разрушили Карфаген. «Ликование в Риме было безгранично. Сенат постановил уничтожить город. Карфаген был вновь подожжён и горел ещё 17 дней. По его территории плугом была проведена борозда, площадь навеки предана проклятию, земля посыпана солью» (Буровский А.М., «Древний Рим. 1000-летняя биография»). 

Некогда посыпанная солью земля сейчас под ногами туристов. Учитывая, что находится она на территории нынешнего Туниса, топчут её из-за текущей политической ситуации в данный момент не слишком многие, но Карфаген неизменно остается важным пунктом на проторенном пути исторического паломничества. От прежнего города сохранилось несколько разрозненных участков разного периода времени. Около десятка из них открыты для посещения при наличии единого общего билета, открывающего доступ к большинству античных музейных экспонатов. Даже поверхностно пробежать по всем руинам за короткий срок невозможно, но, пожалуй, в этом и нет необходимости, достаточно посетить самые главные. Таких четыре-пять. В их числе: холм Бирса (там сохранились остатки квартала пунических, т.е. доримских, времен); термы (бани) Антония Пия; амфитеатр; цистерны Ла Магла, в которых хранились запасы воды.

Игра судьбы: «разрушенный до основания» Карфаген после утраты независимости и вхождения в состав Рима никуда не исчез, а наоборот, особенно во времена империи, вырос раза в три, если судить по музейным планам и схемам. На слишком уж важном торговом месте располагался город. Большая часть дошедших до нас руин — именно римского, а не более раннего происхождения. Карфаген до завоевания римлянами называют финикийским или, чаще, пуническим. Как ни странно, именно желание завоевателей уничтожить саму память о поверженном враге позволило нам сейчас увидеть старые кварталы. Они извлечены из земли на холме Бирса, где некогда располагалась наиболее укреплённая центральная часть города — своего рода символ, ликвидировать который стало первоочередной целью римских правителей. Похоронив пунические постройки под землей, они их «законсервировали» для будущих археологов. «Дома здесь, судя по сохранившимся стенам, — комментировал наш тунисский знакомый, с кем мы вместе бродили по развалинам, — гораздо меньше римских по площади и очень тесные».

Остальные монументальные сооружения датируются уже периодом римского владычества. Их масштабы – например, бани периода императора Антонина Пия – позволяют судить о размерах и значении Карфагена в последующие годы. А система акведуков и водохранилищ, от которых до наших дней дошли довольно внушительные фрагменты, по своим размахам способна восхитить даже самых смелых прожектёров наших дней.

Не смогли римляне полностью последовать заветам Катона и до основания разрушить Карфаген. В римские времена он возродился вновь с не меньшим размахом, чем в пунический период. Лишь через многие годы другие завоеватели окончательно положили конец его существованию. Тем не менее, то, что осталось от города, впечатляет даже сегодня, хотя и не дает такой детальной картины прошлой жизни, как, например, в одночасье погибшие и найденные только столетия спустя Помпеи. Там быт и особенности навсегда ушедшей в прошлое жизни раскрываются в удивительных деталях. Карфаген же дает другую возможность – побывать на земле, где ЭТО происходило, где разворачивались грандиозные исторически события. И такая приобщенность к прошлому порой значит не меньше, чем археологический восторг от хорошо сохранившихся предметов той или иной эпохи, предназначенных для очередного музея. В Карфагене каждый камень в стене – уже реликвия, которая позволяет при наличии некоторой доли воображения от «здесь и сейчас» перенестись в мир «здесь и тогда».

Не желаете ли заглянуть на Татуин? Татуин, как известно, далекая от центра Галактической республики планета-пустыня. Визит лучше всего начать с космопорта Мос Эспа, в прошлые времена весьма популярного у галактических проходимцев. Ныне он пришел в полный упадок после массовых побоищ, учиненных сначала Дартом (Энакином) Вейдером из-за смерти его матери, а затем клонами, охотившимися за сбежавшими роботами. В конце концов, после запрета Галактической империей азартных гонок на подах и без того дурная репутация окончательно превратила его в обшарпанное место пребывания только безнадежных торговцев да случайных любопытствующих, решившихся из интереса познакомиться с сохранившейся обстановкой периода звездных войн. А тогда в Мос Эспа происходили весьма значимые события…

Ладно, не надо отправляться в далекую Галактику. Достаточно долететь до Туниса. Именно там велись съемки многих эпизодов практически всех фильмов великой саги Звездных войн. Конкретных мест, где разворачивались кинематографические события той или иной степени масштабности, в Тунисе насчитается с десяток. Обычно же из них выделяют три наиболее примечательных.

Давайте начнем с Татуина или Татавина, который, кстати, и «дал» название фантастической планете: там стоит Дом Люка (точнее Оуэна Ларса, воспитателя Люка). Само сооружение и искусственный кратер около него – одно из мест паломничества фанатиков «Звездных войн». Внутренние же помещения этого дома и его дворик снимались отдельно – в 240 километрах от Татавина – ещё одна точка на карте Туниса, куда рекомендуют наведаться, чтобы увидеть декорации фильма. Кинематографические фокусы: когда Люк заходил в своё жильё, он автоматически перемещался на пару сотен километров. Эти внутренние помещения очень неплохо сохранились, в них сейчас размещается действующая гостиница Sidi Driss. Точнее было бы сказать, что кино пришло в отель, а не наоборот. Режиссер Джордж Лукас, создатель мира «звездных войн», воспользовался интерьером уже тогда существовавший гостиницы, дополнив его фантастическим антуражем.

Наконец, третье, едва ли не наиболее экзотическое место – возведенное прямо посереди пустыни поселение, изображавшее космопорт Мос Эспа. Чтобы добраться до него, потребуется сначала проложить маршрут в город Тозёр (он же Таузар), что на западе центральной части Туниса, сравнительно недалеко от границы с Алжиром. Там, почти рядом, начинается настоящая песочная пустыня Сахара. От Тозёра до «звездных» декораций Мос Эспа примерно полсотни километров. По очень пересеченной местности.

Места, надо признать, в Тунисе встречаются колоритнейшие: скалы, пески, красочные оазисы, пересохшие соляные озёра, безбрежное раздолье пустынных земель… Очень подходяще для «инопланетных» пейзажей, хотя снимались здесь и многие другие фильмы, в том числе и весьма известные. Например, приключения Индианы Джонса или «Английский пациент». Но только декорации «Звездных войн» обрели статус культовых и стали настоящей туристической достопримечательностью. Возможно, благодаря размаху, продолжительности и популярности космической киноэпопеи.

Снимать «войны» в Тунисе начали ещё в 1970-х на раннем этапе работы над продолжительным кинематографическим сказанием. Но декорации тех лет и в Татавине, и в отеле Sidi Driss после завершения съемок быстро размонтировали. Когда в 1997-ом вернулись к продолжению, кое-что пришлось восстанавливать по первоначальным проектам, а остальное строить по новому сценарию.

На сей раз тунисцы быстро почувствовали коммерческую перспективность эксплуатации фантастических антуражей, и после завершения работы над фильмом ничего уничтожать не стали. Но и вносить их в список официальных туристических достопримечательностей тоже не торопились. Не историческая же всё-таки ценность и не памятник архитектуры, а так – глиняный ширпотреб с вычурными псевдотехническими наворотами. Зато появились добровольцы-фанатики, большие поклонники космической саги. Они на общественных началах взялись за «обслуживание» бывших мест съемок.

В отеле Sidi Driss такую заботу возложил на себя француз Филип Ванни (Philip Vanni) и много что сделал для сохранения знакомого нам по кадрам фильма интерьера. Разумеется, при поддержке гостиничной администрации, почувствовавшей в предложенной теме выгодную «фишку» для привлечения постояльцев. Почему бы поклонникам космических приключений не пожить в доме, где обитал сам Люк Скайуокер? Не «пять звезд», конечно, зато сравнительно недорого и очень аутентично.

Был такой же следивший за порядком активист-доброволец и в Мос Эспа, но, как рассказал сопровождавший нас в поездке эксперт по тунисскому туризму Мохамед Меддеб (Mohamed Meddeb), года три назад этот человек лишился зрения – не без воздействия песков пустыни – и с тех пор на площадке не появлялся. Безнадзорные декорации освоило племя бедуинов-торговцев, главную площадь заставили своими прилавками, а глиняные домики приспособили в качестве подсобок. Вид, надо признать, не самый космический.

По словам Меддеба, местные власти в Тозёре уже серьезно принялись за дело и для бедуинского племени подготовили новую торговую площадку, куда оно вскоре должно переселиться. А сами декорации имеют веские основания получить долгожданный туристический статус. В 2015 году даже появилось сообщество «Спасение Мос Эспа», взявшееся за сбор денег на очистку декораций от угрожающего им нашествия дюн: пески постоянно стремятся захватить небольшой по площади кинематографический городок. В итоге 30 тысяч кубометров песка с территории вывезли. Возможно, кое-что даже будет подновлено, чтобы придать декорациям первоначальный вид, и перед теми, кто приедет сюда в ближайшем будущем, предстанет более жизнеподобный инопланетный пейзаж, чем теперь.

Но и сейчас неплохо. Во всяком случае забавно. Ведь в пустыне вы и без того попадаете в реально-фантастическую среду, не говоря уже о возможности взглянуть на осязаемый кинематографический антураж, столь хорошо знакомый по сценам из фильма. В шести километрах от Мос Эспа ещё одно знаковое место – примечательная гора Онк Джмель (скала Голова Верблюда), где тоже проходили съемки. Обычно туристы заглядывают и туда.

Как водится, работа над фильмом не обошлась без приключений. Это и песчаная буря, разрушившая многие декорации в самый разгар съемок, и конфликт с алжирскими властями, с опаской взиравших на странную активность американцев с непонятной техникой у самых своих границ. Из-за этого гонки на подах из первого эпизода «Звездных войн» пришлось перенести чуть подальше. Но это уже отдельные истории, которые со всеми подробностями, при желании, нетрудно найти в интернете.

Увидеть все перечисленные «космические» прелести Туниса можно без особых сложностей, вписавшись в специальный тур по «звездным» местам. Проше всего, приехав в Тунис и не слишком увлекаясь заманчивым пляжным отдухом, взять напрокат внедорожник высокой проходимости и объехать южную часть страны по заранее продуманному маршруту, чтобы заглянуть в достопримечательные места «Звездных войн». И не только их, а вообще всего очень колоритного Южного Туниса. Многие так и поступают.

Конечно, истинный и самый знаменитый Колизей — величайшая античная сценическая площадка — находится в Риме. Культовое место массовых зрелищ, столь же важных в жизни древних римлян, что и хлеб насущный. Огромные амфитеатры строились повсюду, куда докатывалась римская культура. По размерам они несколько уступали столичному гиганту, но и их вместимости могут позавидовать крупнейшие современные стадионы. Colosseus – латинское слово «громадный», от которого, как считается, образовано ставшее общеупотребимым название Колизей, вполне применимо ещё к десятку дошедших до наших дней древнеримских амфитеатров.

Один из таких античных зрелищных «колоссеумов» сохранился в Тунисе. Точнее, его монументальные останки, вполне прилично выглядящие по сравнению с другими аналогичными сооружениями древнеримской эпохи. К примеру, крупнейший на Балканах амфитеатр в албанском городе Дуррес, некогда вмещавший, по оценкам археологов, до 20 тысяч зрителей, почти весь ушел под землю, оставив потомкам лишь невысокие фрагменты каменных стан. А внутри значительную часть его территории практичные местные жители заняли своими частными домами. Иное дело — Эль-Джем на северном побережье Африки, где ныне в сравнительно небольшом тунисском поселении возвышается вполне осязаемый огромный древнеримский колосс, сопоставимый с Колизеем. Разумеется, он входит в список мирового наследия ЮНЕСКО и обладает всеми прочими атрибутами уникальной исторической достопримечательности.

Территория нынешнего Туниса некогда представляла собой владения великого Карфагена, яростного соперника Древнего Рима. Крушение державы от рук римлян во втором веке до н.э., несмотря на знаменитое «Карфаген должен быть разрушен», не привело к полному опустошению подвластных ему земель. Даже наоборот, в составе Римской империи развитие региона шло по нарастающей. Косвенным свидетельством тому является амфитеатр на 35 000 мест, построенный в начале третьего века в городе Тиздр, в 200 километрах от Карфагена. Сейчас здесь располагается современное поселение Эль-Джем.

Прогуливаясь среди руин, при наличии некоторой доли воображения можно попытаться представить себе шумное древнеримское «шоу» для удовольствия праздной публики: заполненные трибуны, готовых к битве гладиаторов, рычащих диких зверей, предназначенных на убой во время сражения на арене. Знатоки-археологи тут же разъяснят, кто откуда выходил, куда стекала кровь, как рассаживались зрители… На удивление хорошо сохранился почти весь периметр сценической площадки – стена, отделявшая сидящую на возвышении публику от разъяренных хищников и распаленных в смертельной схватке воинов. Протянувшаяся под ареной галерея, сейчас открытая, представляла собой своего рода проход с «лифтом», доставляющим снизу живой груз в самый центр арены. На примере реконструкции в голливудском фильме «Гладиатор» современным зрителям показали, как, вероятно, пользовались такими механизмами, чтобы, например, в разгар представления «ввести в действие» хищников. Среди туристов бытует мнение, что и сам этот фильм частично снимали именно в амфитеатре Эль-Джема, точнее в его подземных казематах, но в официальной кинохронике сей факт не подтверждается.

Несмотря на всяческие нашествия, начиная с бесчисленных захватчиков и заканчивая местными жителями, разбиравшими камень для строительства домов и мечетей, когда разрастался Эль-Джем, помещения под ареной, нижние переходы, длинные коридоры с мрачными клетушками остались сравнительно нетронутыми и потому выглядят вполне подходящими для воссоздания любого древнеримского антуража. И некоторые фильмы здесь точно снимали: например, комедия 1979 года «Житие Брайана по Монти Пайтону».

Несомненно, тунисский амфитеатр — один из значительнейших памятников древней архитектуры, сохранившихся до наших дней. Изучая маршруты на теплые пляжи Туниса куда-нибудь в Сус или Эль-Кантави, почему бы не вспомнить об историческом многовековом «колоссеуме», третьем в мире по своим размерам среди известных нам подобных сооружений далекой римской империи. Побродить по его стенам, почувствовать величие ушедших веков…

Южная страна, теплое море, и конечно, пляж. Как же без этого, если человек откуда-нибудь с севера Европы приезжает в Тунис. Приправой служит экзотика, неизменно ожидаемая в таких странах. «Маловато её что-то», — ворчит порой привередливый турист, столкнувшись со слишком уж европеизированным по туристическим меркам тунисским образом жизни. Или, может быть, он не там ищет? Давайте для уточнения попробуем заглянуть на рынок.

Медина. О ней сразу же слышишь в любой арабской стране. Медина – городское сердце, культурно-торговый центр, словно предназначенный для изучения этнографии. Вообще-то на арабском языке «медина» означает просто «город» — по сути, историческая, самая старая часть его. На практике же, как правило, это огромный рынок, выплеснувшийся на узкие улочки, большей частью недоступные для автотранспорта. Кривые и запутанные, они в прошлом служили сознательно созданной помехой для чужестранного завоевателя, способного затеряться в незнакомом лабиринте. Ныне они, наоборот, манят всех извне, кто осмелился «вторгнуться» в городское базарное пространство в поисках сувениров, недорогих товаров, базарного колорита…

Как правило, медина обнесена стеной и гордо хранит на себе печать времени. Но есть и современные, скажем так, искусственные медины, построенные в новых туристических зонах для увеселения отдыхающих, чтобы им было чем заняться в промежутках между водно-пляжными процедурами. В Тунисе такие новые медины тоже есть: например, в Ясмин-Хаммамете, как утверждается, одном из самых благоустроенных для туристов прибрежном районе страны, неподалеку от города Хаммамет. Но если хочется увидеть настоящую местную жизнь, то рядом, всего лишь в 12 километрах, Медина города Набуль, где национальной экзотики хоть отбавляй. Или компромиссный вариант: облагороженная туристически-местная Медина города Суса — самого крупного в приморском регионе.

Если же обуревает желание по-настоящему глубоко погрузиться в «мединную» атмосферу, лучше всего, конечно, заглянуть на Медину столичного Туниса. Она огромна, как сеть переплетена проходами и проходиками, оживленна и весьма разнообразна. По очень узким улочкам приходится буквально протискиваться в пестрой толпе. Как обычно, ремесленники работают и здесь же продают свои изделия по «тематическим» секциям, поэтому логичнее всего прокладывать свой путь в зависимости от интересов. Заблудиться же в лабиринте торговых рядов легко, и даже наши местные знакомые жаловались, что не всегда точно знают, в каком направлении следует идти к намеченной цели. Магазинчики чередуются с мастерскими, прилавки раздвигаются, чтобы дать место кафе или какой-нибудь закусочной, продажа изделий чеканщика соседствует с пряностями или одеждой на соседней улочке…

Медина всё-таки больше предназначена для тех покупателей, кто пришел за вещами. Продукты питания тоже встречаются – сладости всякие, приправы в широчайшем ассортименте, но за едой в городе Тунисе лучше отправиться на соседствующий со старой Мединой продовольственный рынок. Вот уж где невообразимый шум, гам, заманивающие выкрики продавцов, всплески эмоций, бурная торговля… Рыбный отдел просто великолепен! Огромный цельный тунец, размашисто выставленные королевские креветки, осьминоги, угри или нечто похожее на них, извилисто лежащее в ванночке, рыба в широчайшем ассортименте…

Такие рынки – не только в Тунисе – восхищают ещё и особой эстетикой, особенно во фруктово-овощных секциях. Какие-нибудь абрикосы, персики, даже просто морковка с капустой выложены аккуратной причудливой горкой, составляя причудливые орнаменты с узорчатым сочетанием красок. Прямо-таки не прилавок, а произведение торгового искусства…

На этом содержательную часть, собственно говоря, можно было бы и закончить, но остается ещё одно важное на сегодняшний день дополнение. Прежде, чем начать путешествие по рынкам и старым кварталам, хорошо бы убедиться, насколько безопасен сейчас для европейских туристов Тунис в принципе, учитывая два крупных теракта прошлого года. Постоянно попадающиеся в везде кордоны внимательных полицейских-автоматчиков, тщательная проверка автомобилей перед подъездами дорогих отелей, повсеместные меры безопасности – успокаивают или напрягают? Факт, что власти Туниса сейчас предпринимают максимум усилий, чтобы избежать любых неприятных повторений имевших место трагических событий. Гарантии? Их дать не может никто, как бы ни старались. Внешне жизнь течет, как обычно: в барах столицы полно посетителей, на рынках толпится народ, по центральным улочкам допоздна бродят молодые парочки, а публика массово собирается на публичные мероприятия. Какой-то очередной бесплатный концерт субботним вечером проходил в столице прямо под окнами нашего отеля на знаменитой авеню Хабиба Бургиба при внушительном скоплении народа. Туристов же – особенно в прежде столь популярных туристических зонах – заметно меньше. МИДы некоторых стран, в частности Великобритании, обнародовали рекомендации пока не посещать Тунис, на что туристические власти страны не без основания возражают: «В Париже при массовых терактах жертв оказалось намного больше, в Брюсселе в аэропорту тоже пострадали люди, но никто не вводит запрета на поездки во Францию или Бельгию». Тунис, поясняют они, не Ливия и не Сирия, здесь нет войны, и нет никаких оснований все страны Северной Африки и Ближнего Востока воспринимать одинаково негативно. Себя тунисцы относят к числу тех, кто хотя и начал революцию «арабской весны», но сумел сохранить закон и порядок, а теракты – стремление сил извне именно такой порядок дестабилизировать.

Определенный резон в этом есть, но решение зависит от самих туристов, а рекомендации – от правительственных чиновников разных стран и турагентств. Мы, во всяком случае, в Тунис отправились без особых колебаний. Поэтому и имеем сейчас возможность поведать о тунисских мединах.

Обычно гости, заглянувшие в шведскую столицу с праздными туристическими целями, в первую очередь удостаивают вниманием старый город – Гамла Стан. И это логично. Не пройдя по его средневековым улочкам, нельзя сказать, что видел Стокгольм. На следующем обзорном витке на очереди стоят музеи. Самые популярные из них расположены очень компактно – совсем недалеко от городского центра, на острове Юргорден. Увлекшись представленными здесь этнографическим «Скансеном», кораблем «Васа», персонажами Астрид Линдгрен или легендами «АББЫ», не всегда успеваешь выкроить время для прогулки непосредственно по самому острову. А он того стоит! Взять, к примеру, хотя бы только один жилой район, расположенный на острове.

Между именитыми музеями и обширными парками – бывшими королевскими охотничьими угодьями – скромно приютился сравнительно небольшой квартальчик старых, преимущественно деревянных домов, несмотря на возраст, весьма опрятных и по-шведски ухоженных. В отличие от аристократической каменно-королевской помпезности монументального Гамла Стана, юргорденовские постройки скромны, незатейливы и по-домашнему обжиты. Вполне-таки приличный жилой район, которому впору было бы сохраниться не в центре столицы некогда высокомерного государства, а где-нибудь в маленьком провинциальном городке со скромными возможностями, не позволявшими даже в период относительного благополучия убрать деревянное жилье ради более современных каменных резиденций разбогатевших горожан. В соседней Финляндии, например, встречаются такие старо-деревянные местечки: города Коккола, Раума и, пожалуй, самый известный – Порвоо. Это теперь, в наши дни, они объявлены памятниками городского деревянного зодчества и бдительно охраняются всеми возможными инстанциями, включая ЮНЕСКО. А раньше, лет сто назад, на них смотрели как на издержки несостоявшегося экономического процветания и всячески старались преобразовать во что-либо более достойное.

В преуспевающем Стокгольме от обременительного деревянного жилого балласта тоже избавлялись, как могли. Очередные крупномасштабные планы по сносу оставшихся домов Юргортена бурно обсуждались в преддверии Стокгольмской выставки искусства и промышленности в 1897 году. Под павильоны отводилась территория острова, и невзрачные домишки рабочего люда с прилегавшими производственными помещениями выглядели несколько неуместно. Но не снесли, так же как и спустя двадцать лет, когда планировалось расширить местные судоверфи. В общем, повезло домишкам. Уцелев и чуточку подождав, они добились уважения и превратились в историческое наследие.

Квартал сравнительно невелик: несколько улочек и переулков, что-то вроде небольшой площади. Да и постоянно живет-то ныне в нем всего две сотни человек. В былые времена здесь селили отставных моряков, а в конце XVII века на берегу построили судоверфи и развернули необходимое побочное производство. Неподалеку располагались смолокурни, которые из-за их огнеопасной сущности старались отнести подальше от основных построек. Поселение в обиходе именовали Боцманским городком со всеми вытекающими отсюда последствиями в образе жизни и роде занятий. Названия улиц, вроде «длинная» или «широкая», говорят сами за себя – настоящее раздолье на нескольких сотнях квадратных метров для мореходов, судостроителей и смоловаров.

Один из маленьких домов в конце Бреда Гатан – Широкой улицы – датируется 1749 годом, к нему, в качестве типичного образца, рекомендуется присмотреться повнимательней: старый, но неплохо сохранившийся. На ставнях, которыми на ночь закрывались окна, скрепляясь изнутри специальным болтом, с давних времен осталось небольшое отверстие, чтобы можно было через него подглядывать за происходящим снаружи. А выходило окошко, ни много ни мало, на площадь, которая, как говорят, иногда служила для публичных экзекуций – в частности для виновных, прикованных к позорному столбу.

Со временем каменными домами Боцманский городок тоже точечно застраивался, иногда деревянное здание возводилось на мощном каменном фундаменте – примеры городской архитектуры рабочих кварталов XVIII-XIX веков во всей красе. Жилой квартал, сам по себе музей, тем интереснее, что вписан в многообразный музейный комплекс. Весь Юргорден буквально усыпан музеями. Помимо названных выше, тут ещё и музей воды, и музей спирта… Желательно и то, и другое смешивать в правильной пропорции, чтобы ещё на ясную голову успеть осмотреть Биологический музей, Скандинавский музей и прочие познавательные объекты столь насыщенного полезными сведениями стокгольмского острова.

Стокгольм раскинулся на 14 островах по берегам озера Меларен и пролива Норстрем, что дает основания поэтически называть город «Северной Венецией ». Это старинный и в то же время очень современный город, чистый, уютный, спокойный и достаточно безопасный. Жилые районы, в основном, располагаются в пригородах, а вся туристическая и деловая жизнь сосредоточена в центре. Но поистине историческая жемчужина – Гамла Стан  — старая часть города.

Назло восточному соседу

Столица шведского королевства – настоящий скандинавский город, сохранивший свой истинный облик с незапамятных времен. Согласно одной из легенд, Стокгольм начали строить, когда эсты, основные обидчики шведов в раннем средневековье, захватили и сожгли Сигтуну, считавшуюся столицей свейского государства. И тогда шведы нашли новое место для неприступной крепости.

В 1187 году на месте рыбацкого поселения, насчитывающего всего нескольких хижин, на стратегически выгодном острове Стадсхольмен началось строительство укрепленного пункта. В XIII веке шведские короли сделали этот город своей резиденцией и оттуда управляли обширной территорией. Крепостная стена, которая в былые времена тянулась вдоль современных улиц VästerlånggatanиÖsterlånggatan, защищала остров с моря. Позже ее остатки использовались как стройматериал при возведении новых зданий.

Стокгольм превратился в важнейший ганзейский торговый пункт в Балтийском регионе. Немцы в те времена составляли почти четверть населения шведской столицы, поэтому власть в ней была поделена между шведами и ганзейцами.

В 1634 году Стокгольм объявлен официальной столицей, и на протяжении четырех веков отстраивался в соответствии со столичным статусом великой империи. Здесь в течение последних двух столетий не было войн, поэтому многие стародавние здания сохранили свой первозданный вид.

Офисный замок шведского короля

Еще до начала ХХ века Стадсхольмен считался центром города. Но современные сооружения уже не вмещались на небольшом острове. Новые здания банков, офисов и магазинов стали размещать на других островах. То, что раньше было морской крепостью, целиком расположенной на острове, теперь стало исторической частью города — Гамла Станом, объявленном пешеходной зоной. Въезжать на территорию Гамла Стана имеет право только  служебный транспорт да работники Королевского дворца, занимающего значительную часть острова.

Королевский дворец в Стокгольме – самый большой королевский замок в мире, который до сих пор используется по назначению. Шведский король в рабочие дни исполняет королевские обязанности в своей исторической резиденции, но живет обычно не здесь, а в пригороде, в дворцовом комплексе Дроттнингхольме. Знающие люди говорят, что каждое утро король Карл XVI Густав (Карл Густав Фольке Хубертус, герцог Ямтландский), выезжая из Дроттнингхольма, сам ведет по городу машину, терпеливо стоит в автомобильных пробках, и никто рядом не догадывается, что это шведский король едет на работу. Вот такая демократия в шведском  королевстве.

Знаменитый Королевский дворец в Гамла Стане был заново отстроен на месте старого королевского замка Tre Kronor, сгоревшего в 1697 году. Королевский архитектор Никодемус Тессин Младший распланировал во дворце 608 комнат. Некоторые стены старого замка уцелели после пожара и стали частью нового дворца, но их средневековый дизайн оказался не по вкусу монархической семье, и теперь он скрыт под орнаментами барокко.

В сердце шведского королевства

Рядом с Королевским дворцом целый комплекс исторических объектов: королевская часовня и Античный музей Густава III,  Дворцовая церковь, Оружейная палата, Королевский монетный двор, Казначейство, двopeц Укceншepна (сейчас здесь Mиниcтepство образования), Teccинcкий дворец (Cлoттcбaккeн) и Cтoкгoльмcкaя фoндoвaя биpжa.

Hа острове Стадтсхольмен сохранилась средневековая планировка улиц и многочисленные элементы старинной застройки города. В центре Гамла Стана находится древняя  площадь Stortorget, а от неё веером расходятся узкие старинные улицы, в том числе и Köpmangatan — самая  старая улица Стокгольма, упоминаемая в официальных документах ещё в XIII веке. Примерно тем же временем датируется и одно из старейших сооружений — Собор Святого Николая, место коронации шведских монархов.

Шведы трепетно относятся к реставрации былого великолепия, тщательно оберегают и подновляют исторические здания. Воспроизводя атмосферу средневекового города, архитекторы и декораторы часто используют элементы быта прошлых веков в украшении витрин магазинов, интерьере кафе и баров. Даже сувенирная продукция, активно предлагаемая в лавках Гамла Стана, повторяет давно забытые предметы обихода.

Но как бы шведы не пытались поддерживать дух средневековья, современные веяния накладывают свой флер на местную жизнь. Происходящее здесь по-своему символично для всей  Швеции. Заглянув как-то в одно из старейших кафе Гамла Стана, мы обнаружили, что владеет им и обслуживает посетителей польская семья, причем охотнее общающаяся по-польски, чем на шведском. В 2003 году сумасшедший водитель на полной скорости, сметая похожих, промчался по центральной пешеходной улице старого города Вэстерлонггатан, оставив позади убитых и раненых пешеходов. Во время нашей недавней прогулки мы тоже увидели ехавший по старому городу внедорожник, кстати, с российскими номерами, но, к счастью, он двигался достаточно осторожно.

Как бы ни выглядела современная действительность во всем её неоднозначном многообразии, большим спросом пользуются все действа, связанные с историческими шведскими традициями. Например, на дворцовой площади регулярно проходит смена караула — красочное зрелище, обставленное целым рядом ритуальных жестов. Обычно этот исторический спектакль собирает много зрителей. Да и сам Королевский Дворец  – замок , можно сказать, градообразующее предприятие – внушительная и многозначный символ взаимосвязи прошлого и настоящего.

Фотографии: Любовь и Николай Мейнерт/UspehMedia

Хххххххххххххххххххххххх

DSC00135 – Грозный Лев всегда на страже шведского королевства.

DSC_0046 —  Из Гамла Стана история «перетекает» в соседние старые кварталы Стокгольма.  

DSC_0019 – Точно такие же «витринные тролли-викинги» встречались нам не только в Швеции, но и в Исландии.

DSC_0032 – Перекрестки старого города… DSC_0010 – От здания парламента по улице Вэстерлонггатан.